En la costa de Bardar se encuentra la ciudad de Muxía, que está atrapada en un anuncio con forma de lapa sobre una roca, y su gran iglesia de granito frente al viento y las olas, el hogar de la monja local más venerada, Nuestra Señora del Barco. Esa noche, al atardecer, fui a las rocas debajo de la Iglesia de Nuestra Señora, donde se decía que la galaxia supersticiosa eran los restos de un barco de piedra, en el que la Virgen vino a encontrarse con Santiago. Se cree que los cartuchos de dosis de Petra, una de estas rocas, alivian el dolor de espalda, la enfermedad renal y los dolores de cabeza para quienes pasan por debajo. Me arrastré debajo de la piedra en busca de una buena acción y no hubo atención médica durante estos tiempos peligrosos.
Al día siguiente, después del almuerzo (pulpo con abeto, aceite de oliva y pimienta, y un rico arroz a base de mar en Ed lol en Musea) me dirigí hacia el norte por una playa compleja donde las rocas arrastradas por el viento entraban al refugio afuera. Las playas de ensueño las he visto en 30 años vagando por las montañas y las playas españolas. A veces, especialmente en las penínsulas solitarias de Fistera, Vilan y Durian, tenía una visión del mundo que recordaba a Cornualles (pero con mejor comida y clima). Comparado con cualquiera de los famosos Costa de España, estaba felizmente vacío. Había pensiones costeras de gestión familiar, elegantes complejos de cabañas y convenientes regulaciones de Casas para el alojamiento, sin embargo, las ciudades portuarias como Sea y Camel se vieron con más interés que maltratar la recolección y pesca de peces, la vida marina, magnificando un sector turístico normal. Sirve principalmente hostales españoles.
En cuatro días de septiembre, viajé 50 millas y pico al norte desde Muros en el extremo sur hasta Malpica de Percontinos, a una hora en automóvil de la ciudad de A. Corusa. Algunas de las ciudades costeras estaban mal protegidas y, si no se predijeron, como Corkubian y Muksia tenían un encanto costero trabajador. Donde el camino bañaba tierra adentro, vi escenas de la Galicia rural en los campos de maíz, el aroma de los eucaliptos que se extendía desde los bosques, las vacas pastando en los vastos pastos y los omnipresentes graneros de piedra construidos en lo alto de postes para engañar a las ratas. Los jardines del pueblo tenían bordes de hortensias y sus flores eran de un azul claro como el cielo. Dondequiera que fui, había comida buena y sencilla: los mejillones de la Costa da Mort y el pescado local favorito de su línea no tenían parangón, y es posible que me haya llevado a esperar una bienvenida más bienvenida que la reputación de escepticismo y reserva de Galicia.
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